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Tokio en cuatro días

9 sitios

El este tradicional el primer día, el oeste ruidoso el segundo, el raro el tercero y el cuarto fuera, a ver si el Fuji se deja. Todo en metro y con la tarjeta puesta.

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El plan, día a día

Una propuesta, no una obligación: al crear el viaje os lo repartís como queráis.

Día 1· 3 paradas

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Es el templo más antiguo de Tokio. Según la tradición, en el año 628 dos pescadores hermanos sacaron del río Sumida una figurita dorada de Kannon; la devolvieron al agua varias veces y siempre volvía a aparecer en la red, así que el jefe de la aldea convirtió su casa en templo. La figura, que nadie ha visto nunca, sigue supuestamente dentro. La calle de puestos que lleva hasta él, Nakamise, tiene más de tres siglos: se concedió a vecinos que limpiaban el recinto el derecho a vender allí, y muchos negocios siguen en las mismas familias. Los bombardeos incendiarios de marzo de 1945 arrasaron el templo y buena parte de Tokio; en una sola noche murieron unas cien mil personas. Se reconstruyó en hormigón. El árbol del patio rebrotó del tocón quemado y sí es el de antes. En los omikuji, las tiras de la suerte, este templo mantiene un treinta por ciento de resultados malos, más que la media, por fidelidad a la proporción antigua.

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Se construyó porque los rascacielos de Tokio bloqueaban la señal de televisión digital que emitía la vieja torre de 1958. Mide seiscientos treinta y cuatro metros, y la cifra se eligió por un juego de palabras: seis-tres-cuatro se lee mu-sa-shi, el nombre antiguo de la región donde está Tokio. Su sistema antisísmico está copiado de las pagodas de madera de cinco pisos, algunas de mil trescientos años, de las que casi ninguna se ha derrumbado nunca por un terremoto. Dentro lleva un enorme pilar central de hormigón independiente de la estructura exterior y unido a ella solo por amortiguadores: cuando la torre oscila, el pilar se mueve a destiempo y contrarresta el balanceo hasta en un cincuenta por ciento. Se terminó en 2012, un año después del terremoto y el tsunami de Tohoku, que la sorprendió en obras a más de seiscientos metros de altura con obreros arriba. No sufrió daños.

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El parque era el recinto del templo Kan'ei-ji, fundado en 1625 para proteger la ciudad por el noreste, la dirección considerada peligrosa. En 1868, durante la guerra que acabó con el shogunato, los últimos partidarios del shogun se atrincheraron aquí y fueron aniquilados en un día; el templo ardió casi entero. En 1873 se convirtió en uno de los primeros parques públicos de Japón, por decreto del nuevo gobierno Meiji que quería equipamientos al estilo occidental. Aquí se instalaron el primer museo, el primer zoo y la primera escuela de bellas artes del país. Los cerezos son anteriores: los plantó el monje fundador trayéndolos de Yoshino, y este fue el primer sitio de Edo donde la gente corriente pudo hacer hanami, que hasta entonces era cosa de la aristocracia. La costumbre de que el empleado más joven pase el día guardando el sitio sobre una lona azul es real y se llama basho-tori.

Día 2· 3 paradas

33 min andando hasta la siguiente

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El santuario se construyó en 1920 en memoria del emperador Meiji, bajo cuyo reinado Japón pasó en cuarenta años de sociedad feudal cerrada a potencia industrial. El bosque es lo notable. No había nada: era un terreno pantanoso. Se donaron cien mil árboles de todo Japón y de los territorios de ultramar, y un equipo de forestales diseñó una plantación pensada para durar ciento cincuenta años sin intervención humana, eligiendo especies que se fueran sustituyendo unas a otras hasta convertirse en un bosque climácico autosuficiente. Se plantaron por voluntarios. Hoy es un bosque cerrado en pleno centro de Tokio, con miles de especies de plantas y animales que se instalaron solas, y los inventarios dicen que alcanzó el estado previsto antes de tiempo. Los barriles de sake de la entrada son ofrendas de las destilerías del país. Enfrente hay barricas de vino de Borgoña, donadas porque Meiji fue el primer emperador que bebió vino y fue quien abrió Japón a la comida occidental.

3.8 km hasta la siguiente

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El cruce funciona porque todos los semáforos se ponen en rojo a la vez y los peatones cruzan en todas direcciones, incluidas las diagonales. Se llama scramble y en las horas punta lo atraviesan unas tres mil personas por cada cambio de luz. En la salida de la estación está la estatua de Hachiko, un akita que acompañaba cada mañana a su dueño, profesor de la universidad, y volvía a recibirle por la tarde. El profesor murió de una hemorragia cerebral en 1925 estando en el trabajo. El perro siguió acudiendo a la misma hora, cada día, durante nueve años y nueve meses, hasta su muerte en 1935. Un artículo de prensa de 1932 lo convirtió en símbolo nacional de lealtad, y la estatua se erigió en 1934 estando él vivo: asistió a su propia inauguración. La original se fundió en 1944 para hacer armamento y la actual es de 1948, hecha por el hijo del escultor.

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La estación de Shinjuku es la más transitada del mundo: unos tres millones y medio de personas al día, con más de doscientas salidas. Golden Gai son unos doscientos bares minúsculos en seis callejones, y su supervivencia se explica por la propiedad del suelo. Tras la guerra, la zona fue mercado negro y luego barrio de prostitución hasta que esta se prohibió en 1958; las parcelas quedaron divididas en decenas de títulos diminutos, imposibles de agrupar para promover una torre. La ciudad creció alrededor y lo dejó dentro. Muchos bares caben seis personas y están especializados: uno de cine de terror, otro de punk, otro de un solo escritor. La mayoría cobra una entrada fija por sentarse, entre quinientos y mil quinientos yenes, que es como sobreviven con tan pocas plazas; los que aceptan a desconocidos lo indican en la puerta. Omoide Yokocho, al lado, empezó igual, vendiendo casquería a la brasa cuando no había carne.

Día 3· 2 paradas

3.7 km hasta la siguiente

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La lonja de Tsukiji funcionó desde 1935 y llegó a ser el mayor mercado de pescado del mundo, con dos mil toneladas al día. Se construyó tras el gran terremoto de Kanto de 1923, que destruyó el mercado anterior. Se trasladó a Toyosu en 2018, con años de retraso y polémica: el terreno nuevo era de una antigua fábrica de gas y aparecieron benceno y arsénico en el subsuelo, lo que obligó a una descontaminación larga y a que el gobierno de Tokio diera marcha atrás públicamente. Lo que quedó en Tsukiji es el mercado exterior, las calles de puestos y restaurantes que abastecían a los profesionales, y ahí sigue. La subasta de atunes se hace en Toyosu a partir de las cinco y media de la mañana, con los pescados congelados alineados en el suelo y la cola cortada para enseñar la carne; los compradores pujan con gestos de mano. Se puede ver gratis desde una pasarela acristalada, sin reserva.

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El barrio nació del mercado negro. Tras la rendición de 1945, bajo las vías del tren se instalaron puestos que vendían componentes de radio sacados de material militar sobrante, en un momento en que tener radio era la única forma de enterarse de algo. Estudiantes de la universidad técnica de al lado montaban aparatos con esas piezas y los revendían. De ahí salió, en cadena: primero radios, luego electrodomésticos en los años sesenta, después ordenadores personales en los ochenta y por último videojuegos, manga y anime desde los noventa. Cada capa se montó sobre la anterior y todas siguen ahí. Los puestos originales continúan bajo el viaducto, en cubículos de dos metros, vendiendo interruptores, condensadores y cables sueltos a quien todavía repara sus cosas. Es una de las pocas partes de Tokio que no ha sido demolida y reconstruida, y sobrevive porque el suelo es de la compañía ferroviaria y nunca ha interesado edificarlo.

Día 4· 1 parada

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El Fuji no está extinguido: es un volcán activo en reposo. Su última erupción, en 1707, duró dieciséis días, no expulsó lava sino ceniza y cubrió Tokio, a cien kilómetros, con varios centímetros. Aquella erupción se produjo cuarenta y nueve días después de un terremoto enorme, y los geólogos siguen debatiendo la relación. Es sagrado desde antiguo y tuvo prohibido el acceso a las mujeres hasta 1868. Existen sectas dedicadas a su ascenso, los ko, que organizan peregrinaciones desde el siglo XVII, y en Tokio hay decenas de fujizuka, montículos artificiales construidos para que quien no pudiera subir tuviera el mérito equivalente. La pagoda de cinco pisos de las fotografías, en Fujiyoshida, no es antigua: es un monumento a los caídos en la guerra, levantado en 1963. Está a cuatrocientos escalones y la vista con el volcán detrás se popularizó a través de las redes en los años dos mil.

Actividades en Tokio

Antes de ir

💡Se come muy bien y muy barato en sitios que dan miedo por fuera

Un sótano con seis asientos y una máquina de tíquets en la puerta suele ser mejor que un local bonito. Muchos tienen la carta en plástico en el escaparate: señalar con el dedo funciona perfectamente.

💡Saca una tarjeta Suica o Pasmo nada más aterrizar

Vale para todo el metro, los trenes, los autobuses y hasta para pagar en las tiendas de veinticuatro horas. Se puede meter en el móvil. Sin ella, cada trayecto es calcular la tarifa en una máquina en japonés.

💡Los cerezos duran diez días y nadie sabe cuándo

La floración cae entre finales de marzo y principios de abril, pero se anuncia con una semana de margen. Si vas por eso, ve flexible. Agosto es húmedo y asfixiante; octubre y noviembre son los mejores meses.

💡Lleva efectivo: hay sitios buenos que no aceptan tarjeta

Los restaurantes pequeños, los templos y muchos mercados son solo en metálico. Los cajeros que aceptan tarjetas extranjeras están en los 7-Eleven, que hay uno cada dos calles y funcionan a cualquier hora.

💡En el metro no se habla por teléfono y no se come por la calle

Son las dos normas que más se notan si no las cumples. Tampoco se dan propinas —puede ofender— y no se cruza en rojo aunque no venga ningún coche. Nadie te dirá nada, y justo por eso conviene fijarse.

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