Tenerife en cuatro días

La ciudad creció como puerto de La Laguna y no fue capital hasta 1833. Su hito histórico es el 25 de julio de 1797, cuando Horatio Nelson intentó tomarla con una flota de ocho buques y unos dos mil hombres. Fue un fracaso completo: los defensores, milicias locales mal armadas pero avisadas, rechazaron el desembarco, y Nelson recibió un impacto en el brazo derecho que le fue amputado esa misma noche a bordo. Es la única batalla que perdió en su carrera. Se firmó una capitulación honrosa: los ingleses pudieron reembarcar y el general español les envió vino y pan; Nelson respondió con un barril de cerveza y queso. El cañón El Tigre, en el museo militar, es aquel al que la tradición atribuye el disparo. La ciudad conserva también la bandera del batallón inglés, entregada aquella noche. El Auditorio de Calatrava, de 2003, se levantó sobre el solar de una refinería.

Se fundó en 1496, justo después de la conquista, y es Patrimonio de la Humanidad por una razón muy concreta: es el primer ejemplo de ciudad colonial no fortificada trazada según un plan, y su modelo se exportó a América. La Habana, Cartagena de Indias, Lima y San Juan siguen esquemas emparentados con este. El trazado no es un damero cualquiera. Se dispuso siguiendo una rosa de los vientos, con las calles orientadas para que el alisio corra a lo largo de ellas y no golpee las fachadas de frente. Se ha comparado con un mapa náutico llevado al suelo, y esa es la lectura que recoge la declaración de la UNESCO. No tuvo murallas porque no había enemigo interior que temer tras la conquista, y eso fue una decisión deliberada de la que se presumía. Fue capital de Tenerife hasta 1833 y sigue siendo la ciudad universitaria de la isla.

Antes de 1973 esto era una playa de callaos negros de doscientos metros donde no se bañaba nadie. El Cabildo compró los terrenos, construyó el dique y trajo en barco cerca de cuatro millones de sacos de arena del Sáhara Occidental, entonces todavía provincia española. El proyecto original incluía hoteles y un puerto deportivo detrás; se paró y por eso la playa tiene enfrente solo palmeras y una carretera. Las palmeras, más de cuatrocientas, se plantaron a la vez que la arena. Cada cierto tiempo hay que reponer arena porque el mar se la lleva, y desde hace años se debate si la de repuesto puede seguir viniendo de allí.

Es el macizo más antiguo de Tenerife, de unos siete a nueve millones de años, y su relieve extremo lo ha mantenido aislado: hay caseríos a los que hasta hace pocas décadas solo se llegaba andando. La laurisilva es un bosque relicto. Cubría buena parte de la cuenca mediterránea antes de las glaciaciones y desapareció allí con los cambios climáticos; sobrevivió en Canarias, Madeira y Azores, donde el clima se mantuvo estable. Es literalmente un bosque del Terciario. Se mantiene por la lluvia horizontal: el alisio trae aire húmedo, choca con la cresta y se condensa en las hojas, que están acabadas en punta para que la gota escurra. Un árbol grande puede aportar al suelo cientos de litros al día sin que caiga lluvia. Ese agua alimenta los acuíferos de la isla, y por eso el bosque se protegió: no era ecologismo, era abastecimiento. Es Reserva de la Biosfera desde 2015.

Los roques que salen del mar son chimeneas volcánicas: el conducto por el que subía el magma, solidificado y mucho más duro que el cono de ceniza y lava suelta que lo rodeaba. Cuando el mar se comió el resto, quedaron ellos de pie. El mismo fenómeno explica el Roque de Anaga y buena parte de este litoral. La arena es negra porque procede de basalto erosionado; no hay caliza ni conchas que la aclaren. Benijo es uno de los caseríos del macizo, y hasta bien entrado el siglo XX su gente vivía de la pesca y del cultivo en bancales imposibles, sacando el producto a lomos de burro por senderos. La carretera llegó tarde y acaba justo aquí. El oleaje de esta costa norte es serio: hay corrientes de retorno y no hay socorristas, y casi todos los rescates de Tenerife se producen en playas como esta.

Lo que se recorre en coche antes de llegar no es una llanura sino el interior de una caldera de dieciséis kilómetros de diámetro: las paredes que bordean la carretera, Las Cañadas, son lo que queda del borde de un volcán anterior que se hundió sobre sí mismo o se deslizó al mar. El Teide es el edificio nuevo que creció dentro de ese hueco. Con 3.715 metros es el pico más alto de España y, medido desde su base en el fondo oceánico, el tercer volcán más alto del mundo. Los guanches lo llamaban Echeyde, el infierno, y lo tenían por la morada de un demonio que había secuestrado al sol. Su última erupción fue en 1909, en un flanco, no en la cumbre. El acceso al cráter está limitado a doscientas personas al día con permiso gratuito, porque el terreno es frágil y por seguridad. Y sus condiciones de aire seco y estable hicieron que aquí se instalara uno de los mejores observatorios astronómicos del mundo.

El caserío está en el fondo de un barranco del macizo de Teno y hasta 1991 no tuvo carretera: se entraba y se salía a pie o en mula por senderos de tres horas, y así subía todo, desde el pan hasta los muertos, que se llevaban en angarillas al cementerio de Buenavista. Ese aislamiento explica que quede como está y también su leyenda: se ha contado durante siglos que fue refugio de piratas berberiscos, aunque no hay ninguna prueba documental. Lo que sí hay son restos guanches, incluidos enterramientos en cuevas del barranco. El barranco baja cinco kilómetros hasta una playa de callaos. Se cerró en 2018 tras años de rescates —más de doscientos al año— y se reabrió en 2021 con reserva previa, casco obligatorio y aforo limitado. La única salida es en barco o volviendo a subir, y esa es la razón de casi todos los incidentes.

Fue el principal puerto de Tenerife durante dos siglos: por aquí salía el vino malvasía hacia Inglaterra y las Américas, y la villa era la más rica de la isla, con conventos, palacios y familias genovesas y flamencas instaladas. El 5 de mayo de 1706 se abrió una fisura en el volcán de Trevejo y la lava bajó por varios brazos hasta el mar. No mató a nadie, porque hubo tiempo de huir, pero rellenó la bahía entera y sepultó el puerto. La villa perdió su razón de ser y el comercio se trasladó a Santa Cruz y a Puerto de la Cruz. Lo que quedó es lo que se ve: la Puerta de Tierra, el arco por el que se accedía al muelle, hoy en medio de una explanada de roca a doscientos metros del agua; y los charcos naturales que la lava formó al enfriarse en contacto con el mar, El Caletón, que hoy son las mejores piscinas naturales de la isla.

El acantilado es el borde cortado del macizo de Teno, la parte más antigua de Tenerife, de unos siete millones de años. Cae seiscientos metros a plomo y continúa otros treinta bajo el agua. No es un acantilado formado solo por erosión: es la cicatriz de un deslizamiento gigante. Una parte del macizo se desprendió y cayó al océano de una vez, y los materiales están repartidos por el fondo marino durante kilómetros mar adentro. Este tipo de colapsos se ha documentado varias veces en Canarias y provoca tsunamis; es uno de los grandes temas de estudio de la geología de las islas. Los guanches lo llamaban la muralla del infierno. Las aguas de debajo son de las más profundas de la costa y por eso hay calderones tropicales residentes todo el año, una de las poblaciones estables mejor estudiadas de Europa, además de delfines mulares.