Córdoba en un día

La mezquita se empezó en el 786 sobre una basílica visigoda y se amplió cuatro veces en dos siglos, siempre hacia el sur, hasta ocupar más de veintitrés mil metros cuadrados. Nunca hubo dinero ni tiempo para tallar ochocientas columnas nuevas: se trajeron de edificios romanos y visigodos de toda la península y del norte de África, y eso planteó un problema. Eran demasiado cortas para la altura que se quería. La solución es lo que hace único al edificio. Sobre cada columna se montó un pilar y se cruzaron dos arcos superpuestos: uno de herradura abajo y otro de medio punto arriba. Con eso se dobló la altura sin necesitar fustes más largos, y de paso salió el ritmo de dovelas rojas y blancas que se ve. Es una solución de ingeniería que acabó siendo la firma estética. Tras la conquista de 1236 se consagró como catedral sin tocarla apenas. La nave renacentista del centro se construyó en 1523 contra la oposición del ayuntamiento, y se cuenta que Carlos V, al verla terminada, dijo a los canónigos que habían destruido lo que era único para hacer lo que hay en todas partes.

El puente se construyó en el siglo I antes de Cristo, probablemente bajo Augusto, y formaba parte de la Vía Augusta, la calzada que unía Roma con Cádiz. De la fábrica romana original queda muy poco: los árabes lo rehicieron a fondo en el siglo VIII y ha sido reparado después de prácticamente cada gran crecida del Guadalquivir durante veinte siglos. Lo que se pisa es un puente romano en el trazado y en la idea, no en la piedra. Hasta 1953 fue el único puente de Córdoba. Estuvo abierto al tráfico rodado hasta 2004. La torre de la Calahorra, en el extremo sur, es una fortificación islámica reformada por Enrique II en 1369 para controlar el paso durante la guerra contra su hermano Pedro I. Hoy es un museo sobre la convivencia de las tres culturas. En el centro del puente hay una imagen de san Rafael, patrón de la ciudad, ante la que los cordobeses siguen dejando velas. Es de 1651 y se puso tras una epidemia de peste.

La judería de Córdoba fue una de las más importantes de Europa. En el califato, la comunidad judía vivió aquí un periodo excepcional: en el siglo X, Hasdai ibn Shaprut, médico y diplomático del califa Abderramán III, convirtió Córdoba en el centro de los estudios hebreos de todo Occidente, y en el XII nació en estas calles Maimónides, el mayor filósofo judío de la Edad Media, que acabó exiliado en El Cairo. De aquella comunidad queda la sinagoga de 1315, una de las tres medievales que se conservan en España junto con las dos de Toledo. Es pequeñísima y tiene las paredes cubiertas de yeserías con inscripciones hebreas. Los judíos fueron expulsados en 1492 y el barrio cambió de gente, pero no de forma: las calles estrechas y quebradas y los patios interiores son urbanismo islámico, pensado para dar sombra y frenar el viento seco. La Calleja de las Flores, tal como se ve hoy, se rehízo en 1959 buscando exactamente ese encuadre.

Este alcázar es cristiano y del siglo XIV: lo mandó construir Alfonso XI sobre restos del palacio califal, que estaba al lado y del que casi no queda nada. Aquí se instalaron los Reyes Católicos durante ocho años, dirigiendo desde estas salas la guerra de Granada, y aquí recibieron a Colón en 1486 en la primera de las audiencias que acabarían con el viaje de 1492. También fue sede del Tribunal de la Inquisición durante más de tres siglos, hasta 1821, y después cárcel provincial hasta 1931. Los jardines actuales son de los años cincuenta. El sistema de riego es lo más antiguo que se pisa. El agua llega por gravedad desde el Guadalquivir a través de una acequia de origen romano que los califas ampliaron, y se reparte por las terrazas de arriba abajo sin ningún mecanismo: cada estanque desagua en el siguiente. Es el mismo principio que en Medina Azahara y en la Alhambra, y es la razón de que estos jardines existan en una ciudad donde en agosto se pasan los cuarenta y cinco grados.