Cáceres en 2 días

La plaza está fuera de la muralla y esa es toda su historia: es el espacio que quedó al pie del recinto amurallado, donde se instalaban el mercado y la gente que no era noble. Esa separación era real. Dentro vivía la nobleza en sus casas fuertes; fuera, los artesanos, los comerciantes y la población judía y morisca. Todavía hoy la plaza es la ciudad de vivir y el casco de arriba, casi sin comercios ni terrazas, la de piedra. Sus soportales son de los siglos XV y XVI, y bajo ellos estaban los gremios: hay documentación de zapateros, carniceros y pañeros con sus puestos asignados. La escalinata y el Arco de la Estrella, en el lado alto, son del siglo XVIII, y hasta entonces la conexión entre las dos ciudades era mucho más incómoda. En el centro estuvo hasta el siglo XIX el rollo o picota, donde se exponía a los condenados. Se retiró cuando dejó de tener sentido y la plaza pasó a ser lo que es hoy.

La muralla de Cáceres es almohade, del siglo XII, y tenía puertas en recodo: pasos estrechos y quebrados diseñados para que un atacante no pudiera entrar en línea recta ni con impulso. Eso, que era una virtud militar, se convirtió en un estorbo cuando la ciudad dejó de estar en guerra. En el siglo XVIII, los carruajes de las familias nobles del casco no podían tomar la curva de la puerta vieja, la de la Estrella, y el ayuntamiento encargó a Manuel de Lara Churriguera —de la familia de arquitectos que dio nombre al churrigueresco— que la ensanchara. Lo que hizo fue abrir un paso mucho mayor manteniendo el quiebro, sustituyendo escalones por rampa y cubriéndolo con una bóveda. Es una obra de tráfico rodado del siglo XVIII incrustada en una muralla del XII. La ciudad tuvo treinta torres almohades. En 1477, los Reyes Católicos ordenaron desmochar casi todas para acabar con las luchas entre familias nobles, que las usaban para pelearse entre ellas desde sus propias casas.

La torre es almohade, de mediados del siglo XII, y se levantó sobre el recinto que los musulmanes construyeron reaprovechando la muralla romana de la Norba Caesarina del siglo I. Los sillares enormes de la base son romanos, y la mampostería y el tapial de arriba, musulmanes: es una cronología legible desde la acera. El nombre se atribuye tradicionalmente al califa almohade Abu Yaqub Yusuf, y de esa deformación saldría Bujaco. En 1173, según la crónica, los almohades tomaron la ciudad y ejecutaron en lo alto de esta torre a cuarenta caballeros de la orden de Santa María, la que después sería la orden de Santiago. Es la historia que se cuenta siempre aquí y no hay confirmación documental independiente. Cáceres cambió de manos varias veces antes de la conquista definitiva de 1229. La muralla conserva unas doce torres de las treinta que tuvo, después del desmoche ordenado por Isabel la Católica.

Se levantó entre los siglos XV y XVI sobre una iglesia anterior, y es concatedral y no catedral porque comparte esa categoría con la de Coria desde 1957. El retablo mayor, de Guillén Ferrant y Roque Balduque, se talló en cedro hacia 1551 y nunca se doró: no hubo dinero para pagar el pan de oro. El resultado, un retablo de madera desnuda en el que se ve la talla, se considera hoy una suerte. Fuera, en la esquina, está la estatua de bronce de San Pedro de Alcántara, con el pie derecho brillante de tanto tocarlo: la costumbre local dice que da suerte. Dentro está enterrada buena parte de la nobleza cacereña, con sus escudos repartidos por capillas y muros. Y en una de ellas se conserva el Cristo Negro, una talla del siglo XIV que sale en procesión de madrugada el Miércoles Santo, en silencio absoluto y a la luz de velas, en una de las procesiones más austeras de España.

Cáceres es un caso raro: una ciudad que dejó de crecer y por eso se conservó. Su riqueza vino de la conquista de América, y a partir del siglo XVII se estancó; el casco quedó fuera de las reformas urbanas de los siglos XIX y XX porque la ciudad moderna creció a otro lado. Lo que hay dentro son casi cuarenta palacios y casas fuertes de familias nobles construidos entre los siglos XV y XVI, muchos de ellos todavía en manos de descendientes de aquellas familias y sin abrir al público. Sus torres tienen una historia política. Las familias las usaban para vigilarse y atacarse unas a otras, y en 1477 Isabel la Católica ordenó desmocharlas todas para acabar con eso. Solo se salvó una, la de las Cigüeñas, cuyo propietario había apoyado a la reina en la guerra de sucesión: por eso es la única del casco que conserva sus almenas, y eso se ve a simple vista. No hay cables ni antenas a la vista porque están soterrados. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1986 y se ha rodado aquí desde Juego de Tronos hasta Los Borgia.

Los Golfines eran una familia de origen francés establecida en Cáceres en el siglo XIII, y su nombre viene probablemente de golfín, que en castellano medieval significaba salteador: llegaron como guerreros de frontera. El palacio se construyó entre los siglos XV y XVI y su fachada mezcla gótico isabelino y plateresco, con una crestería de escudos y medallones que funciona como declaración: cada emblema afirma linaje, servicio a la corona y limpieza de sangre. Los Reyes Católicos se alojaron aquí varias veces, y una inscripción latina en la fachada lo recuerda: dice que aquí estuvieron los reyes que unieron España. En 1936, el general Franco instaló en este palacio su cuartel general durante unas semanas, y aquí fue proclamado jefe del Estado el 1 de octubre de ese año en un acto celebrado en Burgos, tras haber pasado en Cáceres los días previos. Sigue perteneciendo a la familia y se visita con guía.

La levantaron los jesuitas entre 1698 y 1755, es decir, se terminó justo doce años antes de que Carlos III expulsara a la Compañía de España, en 1767. La orden apenas llegó a usarla. Es blanca porque está encalada, y ese detalle no es menor: en un casco donde todo es sillar de granito y mampostería ocre, el blanco de esta fachada rompe deliberadamente. Fue una manera de hacerse ver en una ciudad ya construida. Su planta y su fachada de dos torres siguen el modelo jesuita difundido desde Roma, adaptado al barroco español. Está en la plaza de San Jorge, en la parte alta del casco, y frente a ella hay una escalinata que se ha convertido en el sitio donde se sienta la gente al atardecer. Se suben las dos torres y desde ellas se ve el casco desde el lado contrario al de la concatedral, lo que permite entender de un vistazo cómo está organizada la ciudad amurallada.

De aquí salieron Francisco Pizarro, sus hermanos y buena parte de los hombres que conquistaron el imperio inca en 1532, y también Francisco de Orellana, el primero en descender el Amazonas entero. El oro de Cajamarca volvió a Trujillo convertido en piedra: los palacios de los Pizarro, el de la Conquista con los bustos de la familia en la esquina, el de los Marqueses de Piedras Albas. La estatua ecuestre de la plaza es de 1927 y la donó un escultor estadounidense; hay una copia idéntica en Lima que los peruanos retiraron de la plaza mayor en 2003. El castillo es una alcazaba árabe del siglo IX levantada sobre una fortificación romana.